在時(shí)尚工業(yè)飛速更迭的當(dāng)下，巴黎高級(jí)定制時(shí)裝周（Paris Haute Couture Week）堪稱全球公認(rèn)的時(shí)尚最高殿堂——這里的禮服動(dòng)輒耗費(fèi)數(shù)百工時(shí)，以水晶、絲綢、刺繡等名貴物料打造極致奢華，全球客戶僅寥寥數(shù)千人。它雖與工業(yè)化浪潮背道而馳，卻始終屹立在時(shí)尚行業(yè)的頂端。

在法國(guó)，“Haute Couture”是受法律保護(hù)的稱號(hào)，需經(jīng)法國(guó)高級(jí)時(shí)裝協(xié)會(huì)認(rèn)證的官方成員品牌與受邀客座設(shè)計(jì)師，才能登上這方舞臺(tái)。品牌還需滿足嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)：原創(chuàng)設(shè)計(jì)、純手工量身定制；藝術(shù)總監(jiān)在法國(guó)工坊督造；配備制作挺括服飾的“tailleur”工坊與打造飄逸單品的“flou”工坊；擁有20人以上團(tuán)隊(duì)；每年1月和7月在巴黎辦兩場(chǎng)秀。正是對(duì)這些嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)的恪守，百年來(lái)，巴黎匠人以一針一線的極致定義著時(shí)尚工藝與創(chuàng)意的巔峰。

1月26日，巴黎2026春夏高級(jí)定制時(shí)裝周如約啟幕。如果說(shuō)過(guò)往的高定周是工藝與美學(xué)的純粹展演，那么本季的巴黎更將傳承與新生的命題寫(xiě)滿秀場(chǎng)，在緬懷時(shí)尚巨匠的溫情中，迎來(lái)屬于高定藝術(shù)的革新時(shí)刻。

1月27日，模特在巴黎高定時(shí)裝周上展示Chanel 2026春夏新品。圖片來(lái)源：新華社

華服永恒 匠心傳承

過(guò)去的六個(gè)月，意大利時(shí)尚界痛失Valentino Garavani與Giorgio Armani兩位傳奇時(shí)尚巨匠。這兩位堪稱定義了一個(gè)時(shí)代的設(shè)計(jì)師，早已將各自獨(dú)有的風(fēng)格基因，深深鐫刻進(jìn)品牌的骨血之中。即便斯人已逝，卻并非各自品牌故事的終結(jié)。本周，他們的同名高定品牌先后站上巴黎秀場(chǎng)，以全新系列回應(yīng)著行業(yè)與世人的目光，走出了截然不同的傳承之路。

在Giorgio Armani先生離去后的首場(chǎng)高定發(fā)布會(huì)上，聚光燈自然而然地落在了他的侄女Silvana Armani身上。他們二人曾并肩工作45年，Silvana更是深耕Armani高定系列長(zhǎng)達(dá)20年，后來(lái)成為了Giorgio Armani先生的得力助手。如今的她，帶著對(duì)前輩的敬意與獨(dú)屬于自己的設(shè)計(jì)審美登上了2026年Giorgio Armani Privé的秀場(chǎng)。

在這個(gè)她與設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)共同打造的以“玉石”為主題的高定系列中，標(biāo)志性的男裝剪裁被柔化，開(kāi)場(chǎng)的造型便是慵懶的套裝：寬松的西裝外套、透視歐根紗襯衫與領(lǐng)帶，以及以多層歐根紗或卡迪面料制成的褶飾闊腿褲。華麗元素的出現(xiàn)全都被處理得十分克制，并融入了女性設(shè)計(jì)師特有的同理心：千層薄紗禮服閃耀著層層微晶的光芒，營(yíng)造出一種輕盈透亮的質(zhì)感；亮片針織衫則以精心營(yíng)造的隨意感，搭配女式松身的闊腿褲，達(dá)到一種精心安排的“漫不經(jīng)心”。

整體效果干凈、寧?kù)o、輪廓清晰，裝飾僅以刺繡呈現(xiàn)。不僅配飾被精簡(jiǎn)至極，就連Giorgio Armani本人情有獨(dú)鐘的帽子也完全不見(jiàn)蹤影。Silvana表示，在她看來(lái)，高定應(yīng)該是貼近日常的，而非僅僅作為視覺(jué)奇觀，“出自女性之手，為女性而生。”因此本系列中裙裝也大大減少，常裝增多，呈現(xiàn)出一種親切而自在的松弛感。色調(diào)的選擇也偏清淺和層次感，主打東方玉石般溫潤(rùn)的翡翠色調(diào)，還有像腮紅一樣的淡粉色。如果說(shuō)系列中偶有一絲男裝氣息，也是她的刻意為之，與近年來(lái)Giorgio Armani先生本人愈發(fā)趨向女性化的設(shè)計(jì)形成呼應(yīng)。整個(gè)系列還被精煉至60個(gè)造型，而非慣常的上百套，簡(jiǎn)明利落勝過(guò)繁復(fù)堆砌。

與Armani靜謐簡(jiǎn)潔氛圍形成對(duì)比的是Valentino的戲劇色彩。創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele身為天生偏好極繁主義的設(shè)計(jì)師，這次卻反其道而行，以克制的表達(dá)方式呈現(xiàn)他耀眼奪目的高定系列。Valentino本季高定秀以極具張力的視聽(tīng)與布景拉開(kāi)帷幕：賓客坐在白色幕墻后，透過(guò)私人觀賞小孔來(lái)窺見(jiàn)秀場(chǎng)的零星片段，一張側(cè)臉、一抹肩線、一瞬閃光的面料，以此拼湊出一場(chǎng)獨(dú)特的碎片化高定秀。

但整場(chǎng)秀與系列的設(shè)計(jì)，與往常設(shè)計(jì)師的風(fēng)格形成了鮮明反差，傳遞出了強(qiáng)烈的“重置”意味。寶石、鑲滿珠鉆的頭飾與層疊金領(lǐng)交織，帶著馬戲團(tuán)般的奇幻感；夸張蓬松的羊腿袖、光線下熠熠生輝的亮片面料、偶爾略帶挑逗的人體線條勾勒，皆是帶有Valentino氣質(zhì)的精致表達(dá)。這場(chǎng)秀，不僅是Alessandro Michele在重新審視自身的設(shè)計(jì)理念，更是以一種看似保守的表達(dá)，在不打破Valentino高定核心規(guī)則的前提下，試探品牌風(fēng)格的全新邊界。一場(chǎng)關(guān)于極繁與克制的平衡探索也正在他的執(zhí)掌下悄然啟幕，未來(lái)可期。

繁花似錦 飛鳥(niǎo)入夢(mèng)

如果說(shuō)“傳承”事關(guān)如何處理品牌厚重的歷史基因和風(fēng)格遺產(chǎn)，那么“新生”對(duì)于設(shè)計(jì)師而言則更像一場(chǎng)聚焦創(chuàng)造力和可能性的放肆幻想。

在開(kāi)秀之前，許多人的目光已經(jīng)落在兩位肩負(fù)重望的“首秀者”身上。其中一位正是Dior的創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson。這位以敘事能力和雕塑感著稱的設(shè)計(jì)師，在秀前的預(yù)熱短片中已為這場(chǎng)高定秀鋪陳出濃郁的藝術(shù)與工藝氛圍。短片開(kāi)篇便定格于藝術(shù)家Magdalene Odundo的擬人化陶瓷作品與花藝景致，隨后鏡頭聚焦于Dior工坊的匠人之手，頂針、別針、剪刀、卷尺的特寫(xiě)，將高定賴以立足的極致手工技藝娓娓道來(lái)，也讓觀眾得以窺見(jiàn)系列誕生的幕后。

“模仿自然，總有新得?！盝onathan Anderson在秀場(chǎng)筆記中留下的這句話，成為整個(gè)系列的靈感內(nèi)核。所有到場(chǎng)賓客收到的邀請(qǐng)函，都附贈(zèng)了一束小花束和一個(gè)巧克力頂針。而電子邀請(qǐng)函則以一片仙客來(lái)花田為背景，仙客來(lái)的花苞也在宣傳短片中翩翩起舞，讓大自然的繁花似錦成為整場(chǎng)秀的詩(shī)意表達(dá)。在他的眼中，自然并非單純的裝飾元素，而是構(gòu)建服裝的結(jié)構(gòu)本身。扭褶、垂墜的剪裁讓服裝呈現(xiàn)出如自然造物般的柔軟有機(jī)，而非刻意的人工雕琢；真絲喬其紗裙身就像是陶輪上旋轉(zhuǎn)的黏土般纏繞身體，這也是對(duì)藝術(shù)家Magdalene Odundo陶瓷作品的呼應(yīng)，讓雕塑感與流動(dòng)感在衣身上完美相融。他堅(jiān)信：“自然沒(méi)有固定的答案，只有不斷演化、適應(yīng)、延續(xù)的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，而高級(jí)定制，正遵循著同樣的邏輯?！睂?duì)他而言，傳承并非復(fù)刻過(guò)去，而是讓經(jīng)典在動(dòng)態(tài)中持續(xù)新生。

繼Dior高定首秀驚艷落幕之后，另一位備受期待的設(shè)計(jì)師Matthieu Blazy也攜其首個(gè)Chanel高定系列登陸巴黎大皇宮，并且以一場(chǎng)輕盈夢(mèng)幻般的童話盛宴，完成了他對(duì)這座傳奇時(shí)裝屋的高定初詮釋。這位去年4月起正式執(zhí)掌Chanel時(shí)尚藝術(shù)的創(chuàng)意總監(jiān)，沒(méi)有沉溺于品牌固有的經(jīng)典符號(hào)，而是以“剝離與回歸”為核心，在輕盈質(zhì)感與自然詩(shī)意中探尋Chanel高定的本質(zhì)，為百年Chanel品牌注入了松弛而鮮活的新生力量。

盡管這個(gè)季節(jié)的巴黎陰雨連綿、寒意襲人，但秀場(chǎng)本身卻被Matthieu Blazy打造成一處溫馨而奇幻的童話秘境：巨型彩色蘑菇肆意生長(zhǎng)，糖果粉色的樹(shù)木綴滿其間，圓形秀場(chǎng)被勃勃生機(jī)包裹，輕盈、空靈的氛圍渲染得淋漓盡致。

本季，設(shè)計(jì)師為自己設(shè)定了一個(gè)大膽的挑戰(zhàn)，要?jiǎng)冸xChanel標(biāo)志性的粗花呢、珠寶紐扣等符號(hào)，依然能傳遞出品牌的核心精髓：“我想知道，當(dāng)去掉那些慣用的香奈兒標(biāo)識(shí)，我們是否還能觸及它的本質(zhì)?！边@個(gè)理念，從系列的第一套造型開(kāi)始便清晰彰顯。一件裸色雪紡材質(zhì)的經(jīng)典香奈兒套裝，輕盈如幻，宛若原版套裝的“靈魂剪影”，僅憑純粹的剪裁與面料質(zhì)感，精準(zhǔn)呼應(yīng)著Coco Chanel女士的設(shè)計(jì)初心。在Matthieu看來(lái)，Coco Chanel女士百年前開(kāi)設(shè)高定工坊時(shí)，尚未有成衣的概念，她的高定并非只為特殊場(chǎng)合而生，而是為了支撐女性的日常生活。這份“為穿著而生”的實(shí)用與優(yōu)雅，正是他想要回歸的核心。

與前任Virginie Viard常圍繞粗花呢、山茶花等符號(hào)設(shè)計(jì)整個(gè)系列不同，Matthieu Blazy在整個(gè)系列的創(chuàng)作中始終做著“減法”，設(shè)計(jì)初期的諸多繁復(fù)長(zhǎng)裙的構(gòu)想被一一簡(jiǎn)化，所有顯得厚重冗余的元素都被剝離。但是大自然，尤其是鳥(niǎo)類，卻成為設(shè)計(jì)師詮釋這份輕盈的依仗。他將鳥(niǎo)類視為自由自在的象征，特意讓設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)拋開(kāi)服裝本身，用三個(gè)月時(shí)間研究鳥(niǎo)類的形態(tài)與羽毛肌理，再將這份自然靈動(dòng)感融入每一處細(xì)節(jié)：粗花呢面料上點(diǎn)綴著羽毛羽冠般的裝飾，雪紡與歐根紗被層層疊加、剪裁，模擬出羽毛的輕盈蓬松；刺繡圖案既有綻放的花卉、靈動(dòng)的蘑菇，也有抽象的鳥(niǎo)類輪廓。設(shè)計(jì)師追求的飄逸輕靈和明媚活力，貫穿了整個(gè)系列的始終。

巴黎的陰雨褪去，秀場(chǎng)的喧囂也告一段落。每一季的高定時(shí)裝周之所以讓人們翹首以盼，或許是因?yàn)樗偰茏屛覀円?jiàn)證這個(gè)追求速朽的行業(yè)，真正的革新卻藏身于最古老的法則之中。百工之慢，可對(duì)抗時(shí)代之快；傳承之重，能托舉新生之輕。關(guān)于美，關(guān)于手藝，關(guān)于永恒與剎那之間，我們見(jiàn)證了人所能創(chuàng)造的不朽?；蛟S，這正是高級(jí)定制能穿越百年時(shí)光，依然讓世界屏息凝視的理由。